飞机缓缓降落，我们一行人托着长途飞行的疲惫步伐和初次踏上这片美丽土地的兴奋之情，被夏威夷明媚的阳光拥入怀抱中。领队和地陪导游接洽之后，迅速带领我们去办理入关手续。看着入境大厅里穿着各式各样颜色鲜艳花哨的阿罗哈衫，皮肤黝黑的当地人在眼前走来走去，周围满是完全陌生的画面和气息，使得还没完全从睡意迷蒙中彻底清醒过来的我，在一瞬间突然有种不知身在何处的感觉，仿佛自己不是历经十多个小时的飞程，跨越太平洋来到的这里，而是突然间从自己家穿越了过来似的。

　　拖着笨重的行李箱，排着蜿蜒的长队等候在入关的队伍中，很多人都哈欠连天，尽管其他人不会像我这种有“神经病”的人一样煎熬到那种地步，可毕竟蜷窝在飞机上过夜从来也不是件舒服的事。

　　对我来讲，办理出入境还有另外一件多数人想都不用去想的尴尬事始终伴随着我，那就是多次的整容让我这几年来面貌发生了太巨大的变化，以至于护照上的照片和现实中的我看起来差异是如此之大，总是要被入境官以各种怪异的眼神上下反复打量个遍，最后才给我盖章放行……而身后等候着的大批游人就会因此窃窃私语起来：“哎？这个人怎么过关要这么久？在干什么啊？”，“不知道……”，弄得我尴尬不已。

　　于是等到我们一行人全部顺利过关、取回托运的行李、集合完毕之后，已经是烈日当头的10点多钟了。夏威夷的阳光没有我所熟悉的北京那种雾障弥漫的污染的层层阻隔，清晰而通透的照射到我裸露的皮肤上，温暖而炽热。在车站中等候旅行巴士的时候，我放眼四顾起来，这才惊奇的发现，除了和我们一样的几个国内旅行团的游客之外，身旁绝大多数的游人竟然都是日本人。尽管都属于黑发黄皮肤的亚洲人种，但日本人和国人在体貌特征、身材以及穿着打扮上都有很明显的区别。

　　由于我目前还没有去到过日本，所以对一下子看到成群的日本人总有些许新奇之感，他们的体态较之中国人明显精瘦结实很多，看来这和长期健康低脂的饮食习惯与居住环境有着极大的关联，也难怪日本人的平均寿命常年位居全球之首了。同时他们穿着也都颇为讲究，较之我国的旅客，衣着明显更加时尚。而最有意思的是，我在等车期间，突然内急跑去洗手间解手，迎面遇到几个和我一样刚下飞机的日本姑娘，穿着花俏的吊带裙和人字凉拖站在盥洗池边补妆，皮肤都是黑黑的，完全没有我国年轻姑娘们那种美白致死的审美，而当你路过她们想要进到里间而被她们的身子挡住的时候，她们就会非常礼貌的赶快收拾起自己的东西，一路低着头反复嘟囔着“斯弥玛噻”迅速从人群中钻出，完全没有我大天朝的女性旅客（尤其是中老年女性）在面对同样场景时的那种横冲直撞的凛然气势。

　　在这里我要排除自己有所谓的崇洋媚外、长他人志气，灭自己威风的嫌疑，毕竟我一直是个爱国情怀很浓的人，看我这部小作的读者无疑又都是我们自己的同胞，我大可不必在这里表达些对自己不利的观点，只是就事论事的看到，无论如何在目前来看，国民素质上的差异还是较为明显的，真心盼望着不久以后的将来，我们中国人在世界各地旅行的时候，也都能让老外们发自内心的竖起大拇指，深感赞叹吧。

　　当然，这些就是题外话了，现在言归正传。在站台上等候到汗流浃背，感觉就要到达忍耐的极限，想冲口开始抱怨之时，接我们的旅行大巴徐徐赶来，大家这才唏嘘着跑上了车。

　　我们此行的第一站是位于欧胡岛的珍珠港。随着一行人下车游览，我们那位从祖父辈移民上岛，自己则从小在夏威夷长大的华裔导游小伙子也开始了详细而清晰的全程讲解。珍珠港位于首府檀香山的西方。东距火奴鲁鲁约10公里。面积89平方公里。由3个呈鸟足状深入陆地的海湾组成，仅一窄口与大洋相通；湾内水深约10-20米，通航水域面积26平方公里。港区掩蔽条件好，水域回旋余地大，为世界著名的天然良港。夏威夷土著人称珍珠港为“WaiMomi“，意思是盛产珍珠的水，由于那里曾经生活着很多珍珠蚌壳，因此得名“珍珠港(PearlHarbor)”。土著人在这里捕鱼，潜水，他们相信，珍珠港是受他们的鲨鱼神保护的神圣的乐园。

　　珍珠港三面环山，一面临海。由于具有优越的地理位置，在第一次世界大战后，被美军开辟成为海军基地，归太平洋舰队管辖。不过让珍珠港真正闻名遐迩的还是在二战期间，日本海军在1941年12月8日偷袭珍珠港，给美国太平洋舰队以毁灭性的打击，从而直接导致了太平洋战争的爆发，使得之前一直偏安一隅的美国终于对日宣战，正式加入了世界反法西斯战争。因此，这是一个改变了世界历史进程的地方。

　　首先我们参观了珍珠港内的“亚利桑那号纪念堂”。亚利桑那号是日军偷袭珍珠港沉没的一艘美国战列舰，当年1177名美国士兵在这里葬身海底。1958年，美国总统艾森豪威尔亲自批准修建此纪念堂以供世人缅怀。纪念堂的设计颇具创意，它建在水面上，横跨亚利桑那号残骸。远看，酷似一艘停在水面的白色军舰。外形中间凹陷，两端挺拔，代表战争最初遭袭惨败，但最终取得了完全的胜利。

　　进入纪念堂之前，我们先在岸边参观了亚利桑那号纪念博物馆。馆内有大量的图片，对珍珠港事件的完整经过进行了详尽的介绍，并且陈列着许多遇难官兵们的遗物。给我印象最深的是那部短短20分钟的纪录片，几乎全部是用当时所拍摄的胶片剪接成的，生动的重现了战争时期的惨烈。有一位八十来岁的老人，在电影院门前，对影片进行简短的介绍。他和我们说，珍珠港事件发生的时候，他才只有19岁，他的很多战友都在这里牺牲了，而他是珍珠港事件的幸存者。他希望大家不要忘记这段历史。他担任这个工作完全是义务的，工作虽然简单，却认真负责，兢兢业业，好像是在完成一项神圣的使命。很多人都请他签名留念，他也一一欣然接受。在展室里，我看到不少美国中学生也在仔细参观，不时的在小本子上记着些什么。很显然，这里也是美国很重要的一座“爱国主义教育基地”。

　　从博物馆出来到纪念堂需要乘船过去。船员都是些年轻的美国海军士兵。这些身着雪白海军制服的军人们，彬彬有礼地引导游客们上船，为大家介绍珍珠港的概况。尽管纪念堂和博物馆名义上都归国家公园管理处，但美国海军显然认为，亚利桑那号还是属于它的舰队编制之中。而这种感情无疑也在影响着观光者，似乎在提醒人们，这并不是一般意义上的游览，这是在珍珠港，我们是要去瞻仰那些战争的不幸牺牲者。

　　下船登上了纪念堂，才发现它是如此简约而朴实无华。毫无装饰的大门和厅堂，里里外外只有一种颜色———白色。抬眼望去，头顶上像是排列着雪白的巨大鱼骨一般。我想，这应该是海军特有的颜色，也是寄托哀思的颜色吧。

　　从四周敞开的瞻仰大厅，人们可以看到亚利桑那号静静地躺在清澈的水中。小鱼在里面穿梭游过，好似水下乐园。虽然舰上的大炮和上层建筑已不复存在，但还是可以看到巨大的炮塔底座和甲板上的设施。亚利桑那号沉没以后，人们并没有想去打捞它，甚至连牺牲在船舱里的海军官兵遗体都没有寻找，似乎是不想再去惊扰他们的亡灵。而最令人震撼的是，70多年过去了，水面上仍有片片蓝色的油花漂浮着，好像在时刻提醒着人们，那一千多名牺牲者的英灵一直都在，与他们的战舰永远守护在一起。

　　纪念堂的尽头，是洁白的大理石墙面。上面刻着亚利桑那号遇难的1177位官兵的名字。用金粉描出，辉煌又不失庄严。没有更多的介绍，似乎一切都在不言中。在这列长长的名单中，据说有好几个人是来自同一个家庭的父子和兄弟。他们同在亚利桑那号服役，同在珍珠港事件中牺牲。从此之后，美国海军就有了一条规定：父子和兄弟不得在同一战舰上同时服役。在牺牲的官兵名单的下方，还有新刻上的十几个近年去世者的名字。这些是亚利桑那号的幸存者们。他们虽不是当年的殉难者，却是同一战舰上的战友。他们是忘不了亚利桑那号的。按照他们的遗愿，他们与自己的战友们葬在一起，日日夜夜，永不分离。

　　在这座朴素、洁白又神圣的殿堂里，面对着满满一墙的名字，令人不禁陷入深思。70多年过去了，珍珠港事件的幸存者目前仍然存活着的已经不多了。幸好还有这座亚利桑那号纪念堂，每年还有几百万人来这里参观，用以提醒人们，曾经的历史，永不会被忘记，不会无声的隐没在时光之中。

　　离开亚利桑那号纪念堂，导游又带领我们从远处观看了海湾里密苏里号战列舰。并解释道，由于时间关系，不能上舰参观了。这也是一件颇有些遗憾的事。1945年9月2日，就是在这艘军舰上，日本向包括中国在内的同盟国签订了投降书。

　　离开珍珠港，我感到一时间难以平静。不由得在脑海中闪现着曾经看过的那部电影《珍珠港》中的众多场景和里面荡气回肠的主题音乐，似乎自动给这次参观加入了些许自我想象的悲壮成分。然而历史终归就是历史，是真实发生过的残酷，是值得曾经饱受战争之苦的人类永远铭记在心的代价和深思。

　　尽管珍珠港事件是美国历史上的一场可怕的悲剧，有那么多美国士兵无辜罹难，献出了自己年轻的生命。然而在这里，我们却似乎感受不到仇恨，有的只是怀念、祈祷和深深的祝福。我想，这就是建立这座纪念馆的人们想向我们表达的真实情感吧：不忘历史、以史为鉴，最终选择宽恕与释怀，得到真正的救赎。

　　离开珍珠港，第二站就去到了位于瓦胡岛东南部的大风口。路上我坐在高高的旅行巴士上从车窗望去，一路绿荫弥漫，高大茂盛的植被迅速从眼前划过，耳边吹过清爽的风，似乎有一双无形的自然之手温柔的从脸庞上拂过一般，令人心旷神怡起来。

　　到达景区之后，我们鱼贯下车，倏忽间迎面就感受到了大风的强劲力道。由于大风口位于山的缝隙处，因此常年承受着来自东北方的强风吹袭，我用自己单薄的小身板瑟瑟的感受着，至少是8级的风力。抬起单脚站立都有一种要被吹跑的感觉，然而仅仅两米以外的地方却仍旧是风和日丽，此种天渊之别，也令我甚是惊奇。

　　导游介绍道，大风口不但景色优美，还拥有其特殊的历史意义。这里是夏威夷第一位国王卡美卡美哈在1795年统一战争中，最后一战战胜瓦胡岛酋长的地方。当年酋长眼看大势已去，和土著战士一起跳下海拔1000英尺的悬崖而粉身碎骨，总共有数千人在此丧命。

　　据说，瓦胡岛上的土著居民，至今还把这个地方奉为神圣之地，每到节日，就到这里来跳神、祭祀。

　　事实上，大风口也说不上是什么风景，但导游说人们来到夏威夷，都会来到大风口。大概也是由于站在此地，可以清晰地俯瞰山下的广阔景致，珍珠港及其海面区域也可以一并一览无余吧。

　　领略完大风口的强劲力量之后，我们第一天上午的游览才算暂告一段落，拖着疲惫不堪的步子入住预定的酒店放置行李并短暂休整，为下午的行程安排做好准备。

　　早在从国内出发之前，我就对夏威夷公共场所的各种严苛禁令有所耳闻，然而真正到了此地，才凿凿实实的领略了其真正的厉害。首先便是在酒店、机场、影院、海滩、公园、餐厅等公共场所都严格禁烟。这可苦坏了我们一行人中包括卤蛋在内的几个“烟鬼”们，在房间里休息也不得安生，多年的老习惯迫使他们不嫌麻烦的一次次下楼跑到酒店门口大过烟瘾。我们入住的酒店附近的购物广场倒是有专设的吸烟区可供使用，而如果违反这些规定，则会受到代价不菲罚款。（金额可至50美元之多）

　　同时，为了保护夏威夷绝美的城市景观，威基基和檀香山部分地区有明文的规定，禁止在阳台或者屋外晒洗衣物。幸运的是，夏威夷的气温高，湿度较小，即便是在屋内，衣物干得也比较快，没有让我们为此遭受太多的麻烦。

　　由于我们选择的这趟为期15天的行程不仅仅只是游览美丽的夏威夷，还包括有美国本土的几个大城市，安排的满满当当，因此在夏威夷我们只停留了三天两夜的时间，第一天上午疲惫又兴奋的奔波之后，整个下午都是自由活动的时间。而我们入住的酒店距离海滩步行不过十几分钟的路程，于是我和卤蛋以及同行的另两对年轻夫妇就在用过午餐并小憩片刻之后换上泳衣，背起泳圈，向着海边进发了。